Os destaques da Semana de Alta-Costura Outono 2025!

Uma das datas mais importantes datas do calendário da indústria da moda é a semana de Alta-Costura, onde as maisons que fazem parte do Chambre Syndicale de la Haute Couture apresentam coleções exclusivas belíssimas de peças que são feitas artesanalmente com materiais da mais alta qualidade e que são verdadeiras obras de arte.

De 07 a 10 de Julho, grandes casas de moda como Chanel, Schiaparelli, Elie Saab, Armani, dentre muitas outras, apresentaram suas incríveis criações e apostas de Alta-Costura para a temporada de Outono/Inverno 2025-26.

Confira abaixo os desfiles que mais se destacaram na temporada de Alta -Costura Outono 2025:

Schiaparelli

“Esta coleção é dedicada ao período em que a vida e a arte estavam à beira do precipício: ao ocaso da elegância e ao fim do mundo como o conhecíamos.” Daniel Roseberry escreveu esta frase em seu comunicado de imprensa sobre a coleção de alta-costura Outono 2025 da Schiaparelli. Ele se referia ao período pré-Segunda Guerra Mundial em Paris, quando Elsa Schiaparelli se consolidou como a rainha da moda surrealista — em retrospecto, uma espécie de imagem extrema e maluca da tensão febril da época.

Um ápice daquele momento foi sua coleção Zodiac de 1938, feita pouco antes de ela fugir de Paris, antes da invasão nazista. O estilista americano já havia feito coisas extremas e malucas em sua época, mas nesta coleção seu humor e curiosidade por experimentar pareciam estar indo para outro lugar. Ele disse que vinha estudando a obra de Elsa, principalmente por meio de suas representações em fotografias em preto e branco de Man Ray e Horst. Esse ponto de partida lançou uma sombra e uma escuridão sobre a coleção.

O desfile começou e terminou com réplicas do trabalho de Schiaparelli — um tailleur preto com uma de suas famosas jaquetas bordadas e uma versão de sua capa “Apollo” no final. Só que foi usado de trás para frente. “As coisas acontecendo ao contrário” é um tropo da moda disseminado no momento, por razões que parecem bastante simbólicas, considerando a política como ela é, e tudo mais. Essa ideia trouxe uma criações que mais se destacou: um vestido de cetim vermelho com espartilho, construído com um torso e seios falsos nas costas, com um colar de coração de strass vermelho pulsante pendurado logo abaixo da nuca da modelo.

Ainda assim, os espartilhos foram evitados totalmente por Roseberry nesta coleção. Para substituí-los, ele se concentrou em cortes fluídos e enviesados. Terninhos de corte enviesado com gravatas foulard, mangas caneladas e calças compridas alcançavam um equilíbrio entre suavidade e força que o estilista ainda não havia concedido às mulheres. Em outros looks, formas se inclinavam mais para o glamour esguio e ágil dos vestidos de noite dos anos 1930: cetim fluido e recortado, iluminado como se fosse por um holofote prateado.

Chanel

A distinção entre alta-costura e prêt-à-porter é sagrada na Chanel, e a atmosfera em torno desta coleção foi criada para garantir à clientela que encomenda na casa que os valores atemporais da grife prevalecem. A equipe interna —esta marca a última coleção criada pelo time, já que Matthiey Blazy irá estrear somente em Outubro — elaborou um tema invernal, parcialmente inspirado (de acordo com as notas da casa) pelo amor de Coco Chanel pelas Terras Altas da Escócia.

Essa informação explicava os tratamentos robustos dos tweeds branco e bege, as vagas alusões em camadas a jaquetas de caça e a presença de botas de caminhada por toda parte. No entanto, tratava-se menos de uma coleção coesa e narrativa do que de uma série de demonstrações do que os ateliês têxteis e de bordados da Chanel são capazes de fazer. Capas bordadas com penas e tule imitavam pele de carneiro, um casaco longo evocava uma pele desgrenhada, uma turbulência de neve como plumas de cisne repousava sobre os ombros de um estreito casaco de tweed preto.

Na passarela também foram vistas blusas de chiffon branco, maxi-saias de tule desfiado e camadas de renda guipura branca, além de peças com comprimento cropped.

Balenciaga

Este foi o grand finale de tudo o que Demna trouxe para a Balenciaga na última década: seu último desfile de alta-costura antes de entregar oficialmente as chaves da casa para Pierpaolo Piccioli, deixar Paris e se tornar diretor criativo da Gucci. “Sinto que é meu debute hoje”, riu ele nos bastidores, vestindo um moletom cinza desbotado, boné Balenciaga e calças camufladas. “Eu nunca saía depois dos meus desfiles. Mas desta vez foi como se eu devesse isso a mim mesmo, à Balenciaga e a todas essas coisas que fizemos aqui por 10 anos. E simplesmente senti que não conseguiria fazer melhor do que isso.”

Para sua última apresentação na casa, Demna convocou seu time de musas para agraciar a passarela, como Kim Kardashian como uma réplica de Elizabeth Taylor em “Gata em Teto de Zinco Quente”, usando os diamantes usados pela própria Taylor. Isabelle Huppert, exibindo-se como uma ultraparisiense, balançando uma bolsa feminina na dobra do cotovelo, usando calças pretas com espartilho e uma gola alta escultural. Eva Herzigova, usando um vestido bustiê amarelo neon com bojo e cetim trançado. Até mesmo o marido de Demna, BFRND, desfilando com um terno largo e calças derbie incrivelmente alongadas, carregando uma maleta de couro preta para laptop.

E à medida que o desfile — concebido, como disse Demna, como um estudo dos códigos de vestimenta da “burguesia” — prosseguia, todos os que trabalham para a Balenciaga, incluindo o diretor criativo, pronunciavam seus nomes na trilha sonora. Foi um belo agradecimento pessoal àqueles que apoiaram os feitos técnicos de Demna em esculpir, moldar, espartilhar suavemente e solidificar a arquitetura monumental e inclinada para a frente de seus ombros ‘Nosferatu’ — em suma, criando a inconfundível marca Demna que mudou a moda na última década.

Houve também suas homenagens a Cristóbal Balenciaga — em particular, um terninho pied-de-poule bordado em preto e branco, uma réplica de um modelo de 1967, usado por Danielle Slavik. Demna contou uma história sobre como conhecer essa modelo o absolveu de seus sentimentos de síndrome do impostor sobre criar roupas para a maison do maior costureiro de todos os tempos. “Muitas vezes senti que precisava encontrar justificativa para mim e para estar aqui”, disse ele. “Parecia uma batalha, e as pessoas não facilitavam as coisas para mim. Então conheci Danielle, que era modelo de provas de Cristóbal Balenciaga, e ela, sozinha, mudou isso. Ela me acolheu, não apenas me contando as coisas mais bonitas sobre meu trabalho, minha criatividade e as ligações que via entre mim e Cristóbal Balenciaga. Ela também justificou minha presença aqui.”

Mas nunca houve moda masculina na Balenciaga, muito menos no salão de alta-costura. Isso é inteiramente invenção do estilista, baseada em grande parte na atualização dos arquétipos de seu próprio guarda-roupa. Então, é claro, tinha que haver as jaquetas bomber bomber, os trench coats esvoaçantes, as roupas de couro estilo motociclista. Uma diferença, porém: embora Demna nunca tenha gostado de ternos sob medida, ele disse que havia colaborado com um alfaiate napolitano para fazer o terno preto para o fisiculturista que desfilou. A exatidão do caimento italiano era tão maravilhosa que ele usou o mesmo molde para todos os ternos masculinos do desfile.

Iris Van Herpen

A “Dança da Serpente”, de Loie Fuller, apresentada pela primeira vez na década de 1890, era tão vanguardista que continua a ecoar ao longo do tempo como uma referência constante. Iris Van Herpen iniciou seu espetáculo na Semana de Alta Costura com uma encenação da dançarina Madoka Kariya, que se movia dentro de um campo de feixes de luz laser vibrantes, como se estivesse controlando as marés com toda a sua força e graça. O que se seguiu foi uma série de criações maravilhosas e elaboradas que articulavam o apego de Van Herpen aos oceanos — não apenas porque eles são uma fonte infinita de inspiração, mas porque o maior ecossistema do planeta é um recurso que permanece misterioso e precioso em igual medida.

“[Os oceanos] são o que nos mantém vivos, e ainda sabemos tão pouco sobre eles”, disse ela. “Precisamos ter consciência de cuidar de tudo o que cuida de nós. É essa relação simbiótica que sempre fez parte do meu trabalho, mas está se tornando cada vez mais urgente.”

Van Herpen não apresenta um desfile há um ano e disse que essa “liberdade e luxo absolutos” lhe permitiram desenvolver ideias e se envolver em colaborações que impulsionaram seus designs. O lineup começou com um “look vivo” que continha cerca de 125 milhões de algas bioluminescentes. Antes do desfile, o colaborador Chris Bellamy os descreveu como “muito felizes” antes de sua estreia na passarela. Quando a modelo Stella Maxwell emergiu de um túnel de luz aquosa (outra projeção do artista Nick Verstand), parecia que os microrganismos da lúnula pirocística decidiram se manter frescos, com o vestido e as leggings emitindo um tom de ciano mais suave do que o azul vívido que exibiam em sua caixa com luz e umidade controladas no estúdio de Van Herpen.

Quer este conjunto animado ou os vestidos de noiva intrincadamente elaborados em Spiber Brewed Protein™ (um biomaterial feito de cana-de-açúcar fermentada) cheguem ao tapete vermelho ou a uma cerimônia de casamento, Van Herpen conseguiu uma prova de conceito com esta coleção. Ela a batizou de Sympoiesis, que pode se referir à colaboração entre espécies, e de fato imaginou peças que esvoaçavam e balançavam como criaturas híbridas.

Havia estruturas semelhantes a treliças em “tecido aéreo” leve do Japão, asas plissadas estampadas e transparentes e guelras em cascata. Havia um vestido que teria impressionado os escultores de mármore da Renascença — em seda revestida de resina, dava a impressão de desafiar a gravidade, como se uma crista de água espiralasse ao redor do torso da modelo e disparasse para o alto. E haviam dois vestidos construídos em nuvens de malha metálica fina que deveriam parecer coral desgastado.

Van Herpen, que colaborou com a Rombaut na criação de sapatos sem salto, circundados por argolas de metal que acenavam para os raios de sonar, disse que não estava tentando imitar a natureza. “Esta coleção não é uma réplica, porque isso não faria sentido. Trata-se, na verdade, de criar relacionamentos mais profundos e, portanto, uma consciência.”

Estes foram apenas alguns dos desfiles que mais se destacaram durante a Semana de Alta-Costura! Qual deles foi o seu favorito?