PFW: Dior e Saint Laurent emocionam em segundo dia de desfiles

A Semana de Moda de Paris é considerada a mais importante no calendário de desfiles da indústria da moda e é palco das apresentações de algumas das marcas mais importantes e celebradas do ramo. Depois de Nova Iorque, Londres e Milão, foi a vez da capital da moda finalizar os desfiles para a temporada de Primavera/Verão 2027.

Alguns dos desfiles mais aguardados são da Dior e Saint Laurent, consideradas umas das principais grifes de luxo da indústria e do público em geral.

Confira abaixo todos os detalhes sobre os desfiles da Dior e Saint Laurent no segundo dia da PFW:

Dior

Jonathan Anderson trouxe sua mulher Dior para um foco mais nítido nesta temporada de primavera/verão 2027, ao mesmo tempo em que suavizava seus contornos para criar uma sensação de leveza. “Tudo começa com o chiffon”, comentou ele, poucas horas antes de sua sétima coleção feminina em um intervalo de um ano desfilar por uma passarela que atravessava um espelho d’água, no coração do Jardim das Tulherias.

Na passarela, interpretações suaves e quase transparentes das jaquetas Bar — com suas cinturas minúsculas e estruturas de corset — e das saias godê que marcaram a fundação da maison por Christian Dior em 1947. Naquela época, a “feminilidade” — que havia sido redefinida após a Segunda Guerra Mundial — parecia ter um significado único e imutável. Com esta coleção, Anderson literalmente olhou através dos tweeds pesados ​​e dissolveu as estruturas rígidas e estruturadas (como as de barbatanas de baleia) das silhuetas originais de Dior. Ele havia iniciado visivelmente essa experiência de alfaiataria transparente com alguns dos primeiros looks apresentados durante o calor intenso que marcou seu desfile de moda masculina da Dior, em julho. “Nunca vou esquecer aquele calor”, disse ele, com um certo pesar, durante a prévia da coleção feminina.

Toda essa experiência se traduziu em um conceito renovado para o tailleur de verão: saias godê curtas, semitransparentes e em múltiplas camadas, combinadas com blazers de chiffon com estampa de risca de giz ou de tweed. A jaqueta Bar transformou-se em uma peça macia, sem restrições e, de certa forma, tecida a partir de fitas leves e fluidas. A estética delicada, apreciada pelas clientes da Dior ao longo de gerações, manifestou-se em camadas móveis de flores em tons pastel com efeito 3D. Um dos looks lembrava quase um buquê de hortênsias rosas e brancas, com uma estola de pétalas leve e volumosa caindo descontraidamente ao redor do pescoço.

Anderson refletiu bastante sobre o que a modernidade da Dior poderia significar e como suas tradições duradouras permanecem relevantes para a cliente atual. “Trata-se de como ela transita pelos diferentes momentos do dia; acho que a ideia é tentar remover o peso da herança de uma marca como a Dior”, comentou ele. “É tentar descobrir o que você aprecia em uma marca que, à primeira vista, parece contrastar com o seu estilo, buscando, ao mesmo tempo, soluções criativas.”

Os especialistas na obra de Anderson certamente notaram as referências incorporadas de suas coleções masculinas (foram quatro desde junho passado). Sua predileção pelos casacos masculinos do século XVIII foi reinterpretada na estampa de um casaco de chiffon com padronagem de tweed em preto e branco, usado sobre camisa xadrez e calças de tecido leve e translúcido. Sua obsessão pela camisaria masculina transpareceu em blusas incríveis de listras azuis e brancas, com corte em viés, usadas sobre saias de microplissado e volume posicionado mais abaixo na cintura. Peças como partes de cima de pijamas masculinos, jaquetas smoking com gola xale e roupas de estilo utilitário em cáqui também marcaram presença — peças descoladas e fáceis de usar no dia a dia.

Ainda assim, o cotidiano da cliente Dior é, muitas vezes, formal, exigindo um rigor e uma sobriedade raros na moda de luxo. A Dior é também a grife a que políticos, primeiras-damas e membros de famílias reais de todo o mundo recorrem primeiro quando precisam de uma peça de alfaiataria impecável para ocasiões públicas. Um desses casacos — de silhueta esbelta e impecável em preto, apresentado como o look número 26 — destacou-se em meio à profusão de vestidos bonitos em plissado rosa e estampas florais do desfile.

Saint Laurent

Parece uma despedida na Saint Laurent. Dez anos e exatamente dois dias após sua estreia em 2016, Anthony Vaccarello fez sua última reverência na marca pertencente ao grupo Kering. Pelo menos, os sinais apontavam para isso.

A música que tocava enquanto os convidados chegavam era a trilha sonora de Miles Davis para o primeiro filme de Louis Malle, intitulado de forma significativa Ascensor para o Cadafalso (uma série de imagens do filme também serviu como divulgação do desfile no Instagram). O bilhete que Vaccarello enviou junto com copos-de-leite pretos explicava que ele não daria entrevistas: “Tenho essa coleção em mente há muito tempo e finalmente senti que este era o momento certo para trazê-la à luz. É uma coleção muito pessoal para mim, carregada de emoção; por isso, desta vez, prefiro não falar muito e deixar que vocês vivenciem todas as suas nuances. Com amor, Anthony.” E então, ao final, houve uma apresentação surpresa de Charlotte Gainsbourg, fiel colaboradora de longa data de Vaccarello; o refrão da música repetia: “Você é tanto, Yves Saint Laurent.”

Se foi um adeus, foi brilhantemente orquestrado, prestando homenagem ao fundador da maison e mantendo a consistência com o rigor inabalável do próprio Vaccarello. O desfile desenrolou-se em muitos tons de dourado, com um encerramento todo em preto — uma espécie de inversão da coleção Rive Gauche de outono de 1991 de Yves Saint Laurent, cujo final foi todo em dourado. As notas do desfile faziam referência a uma citação antiga de YSL: “É uma cor mágica; ao refletir uma mulher, é a cor do sol.” A internet revelou mais: “É o preto de hoje”, disse Saint Laurent na época.

Esta noite certamente brilhou, com a Torre Eiffel cintilando não apenas no horário habitual, no início de cada hora, mas também no começo e no final do desfile, e com um trio de enormes lustres à luz de velas que projetavam sombras dramáticas sobre a superfície preta e brilhante da passarela. Naturalmente, todos aqueles visuais em dourado também criaram sua própria aura espetacular: jaquetas safári e trench-coats em algodão metalizado de textura craquelada e tecido amassado — conforme detalhado na rica descrição do desfile —, acompanhados por lenços de musselina em tons intensos de absinto, âmbar e conhaque, conferindo um toque extra de dramaticidade. Vestidos de coquetel em material que lembrava renda de fios metálicos. Jaquetas curtas e calças em brocados dourados. Como sempre, Vaccarello aposta em brincos grandes e saltos agulha altíssimos — incluindo um modelo que trazia serpentes em formato de “S” como salto. Este talvez seja o único desfile em Paris — e talvez de toda a temporada — a não apresentar uma única bolsa.

Vale ressaltar que Vaccarello é tão determinado quanto discreto ao falar; um estilista que se recusa firmemente a ceder a tendências e mantém a mesma firmeza ao rejeitar a democratização da moda, um dos temas centrais da temporada. Ele provavelmente descreveria isso como uma banalização da moda. “Fizemos as pessoas acreditarem que a moda é para todos e que qualquer um pode comprar uma peça de roupa ou uma bolsa de uma grande grife”, disse ele à Vogue no ano passado. “Espero que voltemos a tratar o luxo à moda antiga, pois isso, para mim, acaba um pouco com a ideia de moda.”